“Den brukar gå igång på nio fan och tre jävla snurrjävel”. Så låter det i sällskapsresan SOS. Kanske var det gammalt bränsle som orsakade problemet? Det är nämligen en av de vanligaste anledningarna till att motorer inte startar. Här får vi lära mer om bränsle och höra om en produkt som sägs kunna lösa problemet.
“Den brukar gå igång på nio fan och tre jävla snurrjävel”. Så låter det i sällskapsresan SOS. Kanske var det gammalt bränsle som orsakade problemet? Det är nämligen en av de vanligaste anledningarna till att motorer inte startar. Här får vi lära mer om bränsle och höra om en produkt som sägs kunna lösa problemet.
Drevet är en vital del i kraftöverföringen och även en säkerhetsdetalj vad gäller styrningen av båten. Att årligen se över drevet är därför av stor vikt. I det här avsnittet av “Fredriks motorskola” får du användbara tips av Fredrik Häller.
Drevservice inför säsongen
Innan sjösättningen måste du kontrollera att bälgarna är hela. Tumregeln är att man byter både drivknutsbälg och avgasbälg vartannat år, och anledningen är att gummi åldras snabbt i marin miljö och ett läckage kan få svåra konsekvenser.
I höstas monterade du troligen av drevet, och om det är dags att byta bälg så gör du så här:
a artikel.Övrig drevservice
Drevet ska vara rengjort. Ta bort eventuella havstulpaner.
Kontrollera drevets yta och om det är bubblor i färgen, eller en antydan till detta, kan man anta att det har bildats korrosion under. Du måste då slipa bort färgen ner till aluminiumet och därefter måla med primer och bättringsfärg. Det är viktigt att drevet har en skyddande hinna.
Kontrollera och byt anoder. Tumregeln är att om 50 procent är bortfrätt så skall anoden bytas. Det finns en anodring framför propellern och en anodtacka längst ner på skölden. Se till att anoderna har god kontakt med godset, så att de får möjlighet att göra verkan. I salthaltigt vatten så används zinkanoder och i sötvatten anoder av magnesium.
Kontrollera kvaliteten på oljan genom att öppna avtappningspluggen i undre växeln. Tappa ur några droppar. Färgen ska vara gyllengul.
Byt olja vartannat år eller vid behov.
Kontrollera även oljevolymen genom att skruva loss oljestickan upptill på drevet, och se till att nivån ligger inom märkningen på stickan.
Fyll på med rätt olja vid behov. Vanligen används transmissionsolja SAE90 till de flesta drev, men vissa drev kräver SAE 75W-90 helsyntetisk transmissionsolja. Kontrollera alltid oljekvaliteten i instruktionsboken. Fel olja kan orsaka stora skador eller i värsta fall haveri.
Vatten i drevet
Om du har otur så märker du att oljan inte är gyllengul vid kontroll. Det kan vara en kolasåsliknande vätska, och detta beror på att du har fått vatten i oljan.
Vatten kan tränga in i drevet på lite olika ställen, till exempel vid packboxarna mellan lagerboxen och propelleraxeln. Om du har duoprop-drev så sitter det även en packbox mellan de två axlarna.
Det finns även en möjlighet at det har läckt in vatten genom en otät packning vid oljeavtappningspluggen, vid oljepåfyllningspluggen och eller vid tätningen kring oljestickan.
Har du riktigt otur så har drivknutsbälgen gått sönder och därefter har vattnet trängt in genom en otät packbox i den övre växeln mot knuten.
För att byta packboxarna mellan lagerboxen och propelleraxeln, så gör du så här på ett drev med singleprop:
Skruva ur de två skruvarna som håller propelleraxellagerboxen. Montera en slaghammare på axeln och slå ut paketet med axel och lagerbox.
Lossa de sex muttrarna som håller brickan på insidan och dra ur propelleraxeln. Ur lagerboxen kan du nu peta loss de gamla packboxarna och mellan lagerboxen och drevet tar du bort de två o-ringarna.
Rengör anläggningsytorna invändigt i lagerboxen och känn spårigheten på propelleraxeln noggrant. Om spåren är för djupa kan det vara aktuellt med att byta propelleraxel alternativt att låta metallisera ytan. För djupa spår medför att det kommer att läcka även om man byter till nya packboxar.
Passa gärna även på att mäta att axeln är rak med en indikatorklocka. Axeln får maximalt kasta 0,07 mm.
När du har förvissat dig om att propelleraxeln är okej, monterar du nya packboxar i lagerboxen. Montera tätningsringarna väl insmorda med fett och med fjädrarna vända från varandra. Tryck igenom axeln i lagerboxen och dra åt muttrarna till brickan.
Montera nya o-ringar på lagerboxen och stryk även lite Permatex kring anläggningsytan. Drag bultarna till propellerlagerboxen med 40 Nm.
Ett annat ställe som det kan läcka in vatten i drevet är via packboxen som sitter vid växelmekanismens excentercylinder. Det finns några olika varianter av konstruktion av denna mekanism men huvudprincipen är att man gör enligt följande:
Montera loss hela mekanismen (4 skruvar). Slå ur spännstiftet och dra ur pinnen samt tag bort låstråden. Finns fjädrar och kulor tar du bort även dessa. Därefter kan du dra ur excenterkolven och då blottläggs tätningen. Tag bort denna och rengör alla delar, samt kontrollera anläggningsytorna noggrant.
Montera ihop delarna omvänt med en ny packbox. När du återmonterar mekanismen på drevet monterar du även en ny o-ring.
Upptill, till höger om m
ekanismen sitter oljepåfyllningspluggen. Denna har också en tätning som bör bytas.
Byt till slut även packningarna till oljeavtappningspluggen och oljestickan. Därefter bör drevet provtryckas och vakuumsugas för att man skall vara helt säker på att det är tätt. Fyll på rätt olja.
Att säkerställa att drevet verkligen är tätt låter sig göras om man har erforderlig kunskap, rätt reservdelar och rätt verktyg. Är du osäker så lämnar du hellre in drevet till en auktoriserad verkstad, som kan garantera att drevet håller tätt. Att köra omkring en säsong med kolasås i drevet leder ofta till haveri, med dyra reparationskostnader som följd.
Fotnot: Fredrik Häller driver AB Drevia i Lysekil. Han har även skrivit ”Fredriks motorskola” som vi presenterar här på Hamnen.se. I Fredriks motorskola lär du dig att ta hand om din motor så att den lever längre och presterar bättre.
Tidigare avsnitt av Fredriks motorskola hittar du här!
För att slippa strul i vår måste båten få en ordentlig genomgång nu på hösten. Viktigast är motorn. Här ger Hamnen.ses motorexpert Fredrik Häller sina bästa tips för att du ska lyckas med höstens motorservice.
Principerna för de olika momenten är lika både för bensin- och dieselmotorer men detaljer kan skilja. Kontrollera därför alltid motorns instruktionsbok innan du ger dig på dessa arbeten.
Att byta olja och oljefilter är två av de viktigaste uppgifterna inför vintern.
Den allmänna rekommendationen är att man byter olja efter ca 100 timmar eller minst en gång per säsong. Anledningen till detta är att när motorn är igång bildas skadliga ämnen i motoroljan och dessa kan fräta på motorn inifrån under vintern. Vanligen passar man på att byta olja i samband med upptagningen.
Olje- och filterbyte
Kör motorn varm vid bryggan. Stäng av den och drag ut oljestickan och för in en slang till oljelänspumpen i hålet och pumpa ur oljan.
Kontrollera volymen urpumpad olja och jämför med motorns instruktionsbok och se till att du får ur all olja.
Montera loss det gamla oljefiltret, smöra på lite olja med fingret på tätningsringen till det nya oljefiltret och drag åt endast med handkraft.
Fyll därefter på rätt volym olja med rätt kvalitet. Låt oljan rinna ner och kontrollera volymen på stickan. Efterfyll vid behov.
Starta motorn och kontrollera ev. läckage. Stanna motorn, kontrollera volymen på stickan och efterfyll eventuellt.
Idag finns det flera olika oljelänspumpar: elektriska, vakuum eller handpump. Min erfarenhet är att vakuumlänspumpen fungerar bäst.
Konservering av en sjövattenkyld motor
För att undvika frostsprängningar och korrosionsskador under uppläggningsperioden är det viktigt att du konserverar kylsystemet när båten är upptagen.
Konservering av kylsystemet bör du göra på land, då det annars finns risk för vattenintrång i båten.
Lossa sugledningen från sjövattenpumpen på insidan av skölden alt. backslaget. Anslut sedan en ny slang till sugledningen och led den till en behållare som hela tiden fylls med färskvatten.
Kontrollera noggrant att inte impellerpumpen går torr. Gör den det så skadas impellern och förlorar helt sin funktion.
Trycksätt aldrig heller kylsystemet. Pumpen skall suga själv. Risk finns annars för att cylindrarna vattenfylls.
Starta därefter motorn och kör den cirka 10–15 minuter för att få termostaten att öppna. Färskvattnet löser upp saltansamlingar och sköljer igenom motorns kylsystem. Stanna motorn.
Nu är det dags att göra en glykolblandning bestående av 50% glykol och 50% vatten. Häll blandningen i den tomma behållaren, som placeras under avgasutblåset på drevet eller akterspegeln.
Led ner slangen från sjövattenpumpen i denna behållare. Starta motorn. I och med att blandningen går runt och återanvänds så kommer motorns kylkanaler spolas igenom med glykolblandning. Kör så minst 5 minuter.
Stäng av motorn och låt glykolblandningen stå kvar i motorns kanaler. Detta garanterar att motorn inte fryser sönder samt ger en konserverande hinna inuti kanalerna.
När motorn är konserverad bör du öppna locket till sjövattenpumpen, montera ur impellern och kontrollera den.
Om impellern ser fin ut, det vill säga inga sprickor och att flyna är raka samt att gummit känns mjukt, så kan du lägga den i en plastpåse, mörkt och svalt över vintern. Då kan du använda den även nästa säsong.
Konservering av en färskvattenkyld motor
Den färskvattenkylda motorn har till skillnad från den sjövattenkylda motorn två kylsystem som är separerade från varandra.
Det sjövattenkylda systemet konserveras på exakt samma sätt som enligt ovan.
Motorblocket och övriga interna kylvattenkanaler är däremot kylda med färskvatten (läs glykolblandning). Det interna kylsystemet får sin kylning av att impellerpumpen trycker in sjövatten genom värmeväxlare och/eller oljekyl för att kyla glykolblandningen. De båda kylsystemen har aldrig någon kontakt med varandra.
Börja med att kontrollera fryspunkten på det interna kylsystemet. Detta görs med en glykolmätare.
Kontrollera även volymen i expansionskärlet och fyll på vid behov.
Den interna glykolblandningen förlorar sina konserverande egenskaper efter en tid och man bör byta hela kylsystemet minst vart tredje år.
Observera att man aldrig får blanda olika glykolsorter. Volvo Penta rekommenderar enbart original Volvo Penta glykol.
Kontrollera att alla avtappningskranar och proppar är stängda.
En del motorer har anoder i värmeväxlare och oljekylare. Dessa skruvar du ur och kontrollerar. Om de är bortfrätta mer än 50 procent måste de bytas ut.
När motorn är konserverad bör du öppna locket till sjövattenpumpen, montera ur impellern och kontrollera den.
Om impellern ser fin ut, d.v.s. inga sprickor och att flyna är raka samt att gummit känns mjukt, så kan du lägga den i en plastpåse mörkt och svalt över vintern. Då kan du använda den även nästa säsong.
Övriga tips och kontroller:
Elsystem: Spreja fuktdrivande olja på alla elektriska anslutningar och komponenter som är känsliga för fukt.
Se till att batteriet är fulladdat. Batteriet kan stå kvar i båten över vintern under förutsättning att det underhållsladdas några gånger.
Lossa i så fall polskorna så att du inte riskerar att krypström dränerar batteriet.
Bränsle: Se till att tanka fullt eller ha en tom tank. Detta för att undvika risk för kondensvatten i bränslet som kan göra motorn svårstartad nästa vår eller t.o.m. skada bränslesystemet.
Om du har en dieselmotor kan du med fördel tillsätta t ex Grotamar71 vilket är ett kemiskt preparat som tar bort livsbetingelserna för mikrobiell tillväxt i bränslet.
Bränslefiltren byter du till våren.
Ventilation: Det är viktigt att motorn har god luftgenomströmning under uppläggningsperioden.
Passa även på att tvätta rent under och bredvid motorn med avfettning.
Marin Express
Fredrik Häller
info@marinexpress.se
www.marinexpress.se
Tillbaka till FREDRIKS MOTORSKOLA
Tänk dig att det är mitt i sommaren. Semestern har börjat, din fina båt är packad och familjen är laddad. Då händer det som inte får hända: motorn börjar krångla. Du ringer flera olika verkstäder men de flesta har fullt upp. Du hoppas på att kön av båtar före dig på servicebryggan snabbt klaras av. Oftast bli det inte så, utan semesterdagarna bara flyger iväg.
Det är på hösten som man har sommaren i gott minne. Vad som fungerade och som inte fungerade med båten är helt aktuellt. Om motorn är gammal, och om du känner att du kanske inte litar på den fullt ut kan det vara dags att åtminstone börja fundera på ett motorbyte. Gillar du din båt och har tänkt att behålla den under överskådlig framtid är det absolut idé att byta motor. Du ger din klassiker ett nytt hjärta, och dina båtturer förvandlas från vånda till ett rent nöje. Du känner att du kan lita på motorn, vilket ger både dig och resten av familjen lugn och ro.
En ny motor i din båt ger dig en hel del fördelar:
Ekonomi
Många ryggar tillbaka när de ser prislistorna på nya motorer. Priset för en ny motor med drev kan ibland t.o.m vara högre än begagnatpriset för den aktuella båttypen. Båtens värde kommer att öka, det är naturligt, men det är väldigt få som kan räkna med att få tillbaks hela investeringen den dagen man säljer båten. För att ta ett rationellt beslut måste man först och främst fråga sig själv om man är nöjd med den båttyp man har idag. Passar den behoven? Är den tillräckligt stor? Står man inför ett byte av båt inom 1-3 års sikt skall man inte fundera på att byta motor. Då är det bättre att redan nu börja leta efter den eftertraktade båttypen. Räknar du däremot med att behålla båten på 10 års sikt kan en kostnaden för en ny motor absolut räknas hem.
Förutom allt tidsmässigt strul det innebär med en trilskande motor, så kostar reparationer och reservdelar pengar. I genomsnitt lägger en båtägare med en 25 år gammal motor ca 5-6.000:- per säsong i rena reparationer på motor och drev. Då är vanliga serviceåtgärder ej medräknade. På 10 år blir detta ca 60.000:-, och kanske kan båtens värde minska med lika mycket. Om en just din båt ligger på 200.000:- begagnad idag, innebär detta att båten skulle vara värd ca 80.000:- om 10 år. Räkna dessutom med att båten blir rejält svårsåld. En ny V8 med färskvattenkylning kostar ca 150.000:-. Låt oss säga att även denna båts värdeminskning blir 60.000:-. Då skulle denna båt i mitt räkneexempel vara värd ca 290.000:- efter 10 år, och betydligt mer lättsåld eftersom motorn fortfarande är förhållandevis ny. Förutom att en ny motor inte är så dyr som den verkar om man räknar så här, så innebär också ett motorbyte att du investerar i din egen fritid. Du får ett roligare båtliv helt enkelt.
Att renovera sin gamla motor
En renovering är ibland ett bättre alternativ än att köpa helt nytt. Detta måste man avgöra från fall till fall. En del motorer är helt enkelt för gamla för att det skall vara en ekonomisk idé att renovera, och till många äldre motorer är reservdelar utgångna. Att göra en helrenovering av motor och drev är heller inte helt gratis. Räkna med 60-70.000:- om du lämnar ifrån dig allt, och om du inte får kvitto på arbetet (d.v.s. gör det själv) så kan du inte räkna med att renoveringen är värd någonting den dagen du säljer.
Dessutom har du ju vetskapen om att motorn och drevet är gamla. Man byter ju inte allt vid en renovering så det finns ju fortfarande delar som kan gå sönder.
Att montera en begagnad motor
Om du istället för nytt överväger att leta efter en begagnad motor för att spara pengar, kan du bli stående med “svarte Petter”. Det finns ingen säljare som kan garantera funktionen på en begagnad motor, varken en auktoriserad verkstad eller en privatperson. Köper du av verkstaden får du betala ett högre pris, inte nödvändigtvis för att motorn i sig självt är så mycket bättre, utan för att verkstaden skall ha en marginal när något börjar krångla och du reklamerar motorn. Det är tryggare att köpa av en verkstad, men du skall komma ihåg att du fortfarande har en gammal motor.
När beslutet är taget.
När du väl har bestämt dig för att byta motor är det optimala att göra detta under den tid på året som båten inte används. Om du väntar in i det sista och räknar med att du får hjälp med motorbyte mitt i säsong så lurar du dig själv. Det är på hösten/vintern som din verkstad har mest tid, och kan planera in arbetet ordentligt. Du kan också räkna med att få ett bättre pris eftersom verkstaden är mån om att få beläggning även under lågsäsong. Är din gamla motor dessutom i körbart skick så kanske verkstaden är berett att betala en slant i inbyte för den.
Övrigt att kontrollera i samband med motorbyte
Det är en god idé att låta verkstaden titta igenom och kontrollera övriga delsystem i motorinstallationen, dels för att säkerställa att allt fungerar som det skall, men även för att anpassa befintliga system till den nya motorn.
Lämna bort eller göra själv.
Om du känner att du är teknisk och händig och har en verktygssamling som är lite större än de flesta andras så kan du absolut ge dig på att byta motor själv. Volvo Penta har färdiga manualer för motorbyte anpassade till nya motortyper. Om du däremot inte känner att du vill ge dig på arbetet finns det gott om hjälp att få, nästan oavsett var du bor i landet. Viktigt är dock att du vänder dig till en välrenommerad firma som är auktoriserad för det motorfabrikat du har tänkt att installera, samt att du känner förtroende för personen som skall göra jobbet. En auktoriserad firma har personal som är utbildad, har en hel del specialverktyg och har ett ansvar gentemot motorleverantören att göra felfria installationer.
En seriös firma kommer att uppsöka din båt för att ta mått, kontrollera befintliga delsystem och kanske värdera din gamla motor. Firman är behjälplig med rekommendationer och råd vid motorval och kan beräkna propeller, bränsleförbrukning och toppfart. Därefter diskuterar ni de moment som skall ingå och sedan får du en offert på nyckelfärdig båt. Eftersom det ofta handlar om en hel del pengar är det av stor vikt att du vänder dig till seriösa aktörer som du känner förtroende för.
Marin Express
Fredrik Häller
info@marinexpress.se
www.marinexpress.se
Tillbaka till FREDRIKS MOTORSKOLA
Innan sjösättningen kan man med fördel ge motorn en översyn. Följande punkter är viktiga att kontrollera: Smörjsystemet, kylsystemet, bränslesystemet och elsystemet. Efter sjösättningen kan också diverse problem uppstå, längre ner följer några råd.
Om du inte bytte olja och oljefilter i höstas är det hög tid för det nu. Varmkör motorn och stäng därefter av den. Varm olja är mer lättflytande och därigenom enklare att få ur. Använd en särskild oljelänspump. Fyll därefter på med ny motorolja av god kvalitet och med rätt specifikation och viskositet. Information om detta finner du i motorns instruktionsbok. Använd motorolja av motorfabrikantens eget märke, eftersom du då kan vara säker på att din motor kommer att må som allra bäst. Samma sak gäller oljefiltret. Montera detta genom att stryka lite motorolja med pekfingret längs gummikanten (anläggningsytan) och skruva därefter fast det. Använd handkraft. När det tar emot drar du ett halvt varv till, inte mer. Efter oljebytet bör du varmköra motorn och kontrollera oljenivån på stickan med jämna mellanrum.
Innan sjösättning måste alla slangar, bälgar etc av gummi kontrolleras mycket noggrannt. Gummidetaljer åldras och sprickor kan uppstå. Vid tveksamheter rekommenderas byte. Kontrollera och dra även åt slangklämmor. Drivknutsbälgen bör regelmässigt bytas vartannat år. Kontrollera även att avtappningskranar och övriga detaljer på kylsystemet håller tätt. Om du har ett slutet kylsystem (färskvattenkylning) så är det stor sannolikhet att du har en offeranod. Denna brukar monteras i värmeväxlaren, och utifrån ser den ut som en fyrkantig eller sexkantig mässingskruv. Om anoden är bortfrätt till mer än 50% rekommenderas byte. Glykolvattnet bör bytas vart tredje år. Kontrollera fryspunkten och använd alltid original glykol efter motortillverkarens rekommendation. Annan glykol har oftast inte de antikorrosiva egenskaperna som skyddar kylkanalerna. Observera att olika glykolsorter inte kan blandas med varandra, utan man skall fylla på med samma sort som tidigare.
Inför säsongen är det bra att byta bränslefilter, både det på motorn och insatsen till det vattenavskiljande filtret mellan tank och motor. Även här är det väsentligt att använda originalfilter, eftersom dessa är rätt konstruerade för att motstå smuts och andra partiklar som kan täppa igen motorns bränslesystem. Kontrollera och dränera ev. vatten som kan finnas i det vattenavskiljande filtret. Syna noggrant alla bränsleslangar. En trasig slang kan inte bara orsaka motorstopp, en stor brandfara föreligger också.
Kontaktspray och 5-56 är bra att ha ombord. Montera ur instrumentpanelen och lossa kontakterna, putsa och spraya ytorna för bästa kontakt. Gör samma på motorns alla anslutningar, och kontrollera även anläggningsytorna på batteriets polskor, samt generatorns och startmotorns anslutningar. Kontrollera även huvudströmbrytarens funktion. Det finns ett antal olika varianter av huvudströmbrytare, och de billigaste som man köper för en 100-lapp håller inte så många år, så den kan behöva bytas ibland. Elproblem är vanliga orsaker till att motorn inte går igång, eller inte går som den skall.
Om oljan inte byttes i höstas gör du det nu. Anoder på AQ-drev och S-drev skall bytas. Innanför propellern finns en anodring, och på AQ-drevets sköld sitter det oftast en till. Byt om 50% är bortfrätt. Använd zink om du kör båten i saltvatten eller i bräckt vatten, och använd magnesium om du kör båten i sötvatten.
Kontrollera drevets ytskikt och måla vid behov. Metallrena ytor måste grundmålas och bättringsmålas.
Kontrollera backslagets propelleraxelttätning. Fyll på fett och pressa ner, eller öppna läppen och tryck in en sträng fett om du har en gummipackbox, s.k. “Black Jack”. Denna skall bytas regelmässigt vart sjunde år.
Om kylsystemets kapacitet är nedsatt får motorn inte tillräcklig kylning. Detta medför att motorn går varm och skador kan uppstå. Orsakerna kan vara flera. Tex. kan sjövattenpumpen ha otillräcklig kapacitet. Ibland räcker det inte med att enbart byta impeller, pumpen kan behöva renoveras, med byte av kam och pumplock, och kanske också axeln. Dessa detaljer slits och inverkar negativt på pumpens kapacitet. Impellern bör du dock noggrannt kontrollera och regelmässigt byta vartannat år. Den är mycket viktig för kylvattenflödet, så det är verkligen viktigt att använda en impeller i originalkvalitet.
Sjövattenkylda motorer i synnerhet kan ha trånga kylvattenkanaler beroende på saltets korrosiva inverkan. I detta fall måste ett större renoveringsjobb påbörjas, och det är snarare ett vinterjobb.
Andra orsaker kan vara att värmeväxlaren och/eller oljekylaren är igensatt och på så vis så minskas genomströmningen av kylvatten. Man kan ofta relativt enkelt rensa insatserna genom att öppna gavellocken. Byt packningar när locken återmonteras.
Termostatens funktion är att öppna upp för kylvattnet när motortemperaturen når ett förutbestämt gradtal. Om den inte fungerar som den skall kan detta påverka kylningen negativt. Du kan kontrollera termostatens funktion genom att lägga den i en kastrull tillsammans med en stektermometer. Notera vid vilket gradtal den börjar öppna och när den är helt öppen. Jämför med det som står instansat på den. Om värdena inte överensstämmer måste termostaten bytas.
Detta problem uppkommer särskilt på båtar med bensinmotorer, och kan bero på antingen för liten bränsletillförsel beroende på igensatta bränslefilter, och/eller att tändningen inte står rätt. Receptet är att byta bränslefilter och ställa tändningen med stroboskoplampa exakt efter de värden som man finner i verkstadshandboken.
Om det ändå inte blir rätt varvtal kan ett byte av ingående tänddetaljer vara nödvändigt. Byt åtminstone tändstift, rotor, spetsar, lock och kondensator.
Kontrollera även motorns kompression. En “trött” motor gör att effekten ofta blir otillräcklig, och detta i kombination med en båt som man genom åren har lastat full med diverse tillbehör gör att ett propellerbyte kanske vore på plats. Rådgör med din närmast auktoriserade servicetekniker.
Marin Express
Fredrik Häller
info@marinexpress.se
www.marinexpress.se
Tillbaka till FREDRIKS MOTORSKOLA
Fredrik Häller driver AB Drevia i Lysekil som har som affärsidé att “underlätta för Volvo Penta-ägare att ha en bekymmersfri semester.” Han har även skrivit ”Fredriks motorskola” som vi presenterar här på Hamnen.se. I Fredriks motorskola lär du dig att ta hand om din motor så att den lever längre och presterar bättre.
Del 1 – Anoder
En båtmotor består av olika metaller, och om man inte använder en offeranod eller om man låter bli att byta till en ny kan en elektronvandring uppstå. Resultatet blir oxidation, det vill säga att det material som står lägre i spänningskedjan utarmas och skador kan uppstå.
Del 2 – Dieselbränsle
Moderna motorer kan köras på miljödiesel utan några problem. Miljödiesel har dock den nackdelen att organisk materia är tillfört. Det kan vara t.ex. rapsolja. I en bränsletank bildas oundvikligen kondens. Vatten tillsammans med organisk materia är en grogrund för bakterietillväxt. Denna tillväxt kan få oanade konsekvenser, och man märker det först som ett vitt slem i bränslefiltret.
Del 3 – Galvanisk korrosion
Det är många som har problem med galvanisk korrosion. Trots att drev och sköld utrustas med offeranoder av zink så skyddar dessa ibland inte tillräckligt. Orsaken till dessa problem kan vara elektriskt. I takt med att fler och fler apparater installeras ombord ökar risken för galvanisk korrosion.
Del 4 – Original eller piratdelar?
På reservdelsmarknaden finns idag flera aktörer som säljer “alternativa” reservdelar. Denna artikel kommer att behandla min inställning till användandet av sådana delar i en motor. Artikeln skall ses som part i mål då författaren arbetar inom båtbranschen med försäljning av originaldelar.
Del 5 – Propellerteori
Propellern är den del av framdrivningssystemet som har störst inverkan på hur motorns effekt tas till vara. Att välja rätt propellerdimension är därför av största vikt för att du skall få en bra bränsleekonomi och att motorn skall hålla länge. Vid fel val kommer motorn att gå för lätt och därigenom övervarva eller gå för tungt och inte nå sitt toppvarv.
Innan sjösättningen kan man med fördel ge motorn en översyn. Följande punkter är viktiga att kontrollera:
Smörjsystemet, Kylsystemet, Bränslesystemet, Elsystemet. Efter sjösättningen kan också diverse problem uppstå, Fredrik ger några råd.
Del 7 – Dags att byta motor i din båt?
Tänk dig att det är mitt i sommaren. Semestern har börjat, din fina båt är packad och familjen är laddad. Då händer det som inte får hända: motorn börjar krångla. Du ringer flera olika verkstäder men de flesta har fullt upp. Du hoppas på att kön av båtar före dig på servicebryggan snabbt klaras av. Oftast bli det inte så, utan semesterdagarna bara flyger iväg.
Sommaren är alltid alldeles för kort och nu börjar det bli dags att tänka på upptagning och vintervila för din båt. Här följer några tips och råd som du kan använda vid höstens motorservice.
Del 9 – Drevservice du kan göra själv
Drevet är en vital del i kraftöverföringen och även en säkerhetsdetalj vad gäller styrningen av båten. Att årligen se över drevet är därför av stor vikt. I det här avsnittet av “Fredriks motorskola” får du användbara tips.
Marin Express
Fredrik Häller
info@marinexpress.se
www.marinexpress.se
Propellern är den del av framdrivningssystemet som har störst inverkan på hur motorns effekt tas till vara. Att välja rätt propellerdimension är därför av största vikt för att du skall få en bra bränsleekonomi och att motorn skall hålla länge. Vid fel val kommer motorn att gå för lätt och därigenom övervarva eller gå för tungt och inte nå sitt toppvarv.
Teoretiskt så anges en propellers dimension med två mått, t.ex 14 x 17. Detta gäller dock inte duo-prop propellrar vilka anges med en speciell storlekskod. Denna artikel behandlar dock enbart enkelpropellrar.
Första siffran 14″ i vårt exempel anger diametern (A), och andra siffran 17″ anger propellerns stigning (B). Diametern mäts som radien multiplicerad med två. Radien mäts från navets centrum ut till bladspetsen.
Stigningen är ett teoretiskt mått som anger den sträcka som propellern flyttar sig framåt på ett varv. För att förstå bättre kan man jämföra med en skruv som dras ner ett varv i en träkloss. Beroende på skruvens gänggång dras den ner med olika avstånd.
Måttet på stigningen kompliceras dock en aning, då propellern inte snurrar i ett fast material. Vattnet skjuts successivt undan, och teoretiskt räknar man med att propellern i verkligheten endast går mellan 70-90% av motsvarande sträcka. Den felande sträckan, 30-10%, kallas för propellerns “slip”.
Propellerns dimension spelar en avgörande roll för motorns varvtal. En felaktigt dimensionerad propeller gör att motorns effekt inte tas tillvara på rätt sätt. Motorn får i så fall arbeta för hårt eller för lätt. I värsta fall kan en fel dimensionerad propeller leda till onormalt motorslitage.
När du skall byta propeller är det absolut nödvändigt att välja rätt propellertyp. Skall propellern vara höger- eller vänstergående?
Det är viktigt att konsultera motortillverkarens specifikationer. Oftast finns en storleksangivelse och uppgift om vänster eller höger instansat i propellerns nav.
Om du är osäker kan du kontrollera detta genom att ställa dig bakom båten, och tänka dig att propellern snurrar för att driva båten framåt. Snurrar den då medsols (höger) eller motsols (vänster)?
Om storleksangivelsen saknas kan man mäta propellerns diameter “för hand”. Mät från navet och ut till spetsen av ett blad. Multiplicera med 2 och överför sedan längden till tum. Stigningen är svårare att mäta sig till utan särskild utrustning.
För bästa bränsleekonomi, och för att motorn skall hålla länge, är det som sagt mycket viktigt att propellerdimensionen är riktig. Motortillverkarens uppgift om max varvtal skall man utgå ifrån. Detta maxvarvtal skall motorn kunna nå, varken mer eller mindre.
Om det är så att just din motor inte kan nå varvtalet bör det först kontrolleras att motorn har tillräcklig kompression, och att det inte är beväxning i botten.
Om detta är okej, så kontrolleras nuvarande propellerdimension. Notera även toppfart och varvtal vid full gas.
Därefter kontaktar du din motorverkstad och anger även följande uppgifter: båttyp, deplacement, vattenlinjelängd, motortyp samt utväxling på backslag.
Din motorverkstad hjälper då till med en beräkning av optimal propellerdimension. Det är viktigt att komma ihåg att propellerteori inte är någon exakt vetenskap, utan det kan skilja mellan likadana båtar, så det gäller att testa sig fram.
Marin Express
Fredrik Häller
info@marinexpress.se
www.marinexpress.se
Tillbaka till FREDRIKS MOTORSKOLA
På reservdelsmarknaden finns idag flera aktörer som säljer “alternativa” reservdelar. Denna artikel kommer att behandla min inställning till användandet av sådana delar i en motor. Artikeln skall ses som part i mål då författaren arbetar inom båtbranschen med försäljning av originaldelar.
Motortillverkarens originaldelar är utvecklade, konstruerade och tillverkade enligt högt ställda specifikationer. Konstruktörerna har lagt kraft och möda på att alla samverkande delar skall jobba så bra som möjligt tillsammans. Kvaliteten på varje enskild detalj är viktig för att helheten skall fungera som det är tänkt. Att ersätta en utsliten originaldel med en “alternativ” del kan åstadkomma skada på andra ingående delar, och det är tveksamt om tillverkaren av dylika delar tar något ansvar. En kedja är inte starkare än sin svagaste länk, som det heter. Att spara någon krona på att köpa en piratdel kan därför kosta dig som konsument betydligt mer i det långa loppet.
Naturligtvis står det alla fritt att välja vilka delar man vill montera på sin motor. Man bör dock tänka till före köp än att bara tänka med plånboken. Originaldelar framställs ofta som dyra och “alternativa” delar som billiga. Flera motortillverkare, bl.a. Volvo Penta har dock under senare tid lanserat original förbrukningsartiklar till lågpris. Detta nya grepp har inneburit att konsumenten kan köpa högkvalitativa originaldelar till rätt pris. På så vis skonas både motorn och plånboken.
Kvaliteten på din motor försämras totalt sett om du använder “alternativa” delar. Tillverkarna av dessa delar hävdar ofta att den motsvarar motortillverkarens kvalitet, men det är då viktigt att komma ihåg att ingen av dessa har tillgång till motortillverkarens specifikationer avseende konstruktion och materialval. Originaldelarna tillverkas enligt hårda kvalitetsnormer som bestäms av konstruktören och ger exakt passform och funktion. Eftersom den “alternativa” delen inte till 100% är identisk med originaldelen innebär detta att den inte har samma kvalitet, och detta medför fara för funktionen, livslängden och risk för haveri.
Förutom att funktionen och säkerheten riskeras, äventyras även eventuella garantier. Vid användandet av “alternativa” delar faller alla anspråk på motortillverkaren avseende garantiåtaganden. För att vara säker på att din motor skall fungera som det är tänkt, är det därför alltid bäst att gå till återförsäljaren av originaldelar. Du kan även räkna med kompetenta råd om skötsel och annat rörande din motor, något som kan vara tveksamt hos försäljare av “alternativa” delar.
Marin Express
Fredrik Häller
info@marinexpress.se
www.marinexpress.se
Tillbaka till FREDRIKS MOTORSKOLA
Det är många som har problem med galvanisk korrosion. Trots att drev och sköld utrustas med offeranoder av zink så skyddar dessa ibland inte tillräckligt. Orsaken till dessa problem kan vara elektriskt. I takt med att fler och fler apparater installeras ombord ökar risken för galvanisk korrosion.
12-voltsystemet på äldre båtmotorer är normalt 1-poligt. Strömkällan är ett batteri med motorn och drevet/backslaget permanent anslutna till minuspolen. Drevet och propellrarna är i kontakt med vattnet. Detta system är i grunden bra, men om ett elektriskt fel på något sätt orsakas i en anslutning mellan batteriets pluspol och vattnet så sluts kretsen och elektrolys uppstår, och i förlängningen även korrosion. En annan variant är det 2-poliga elsystemet där batteriets minuspol inte är i kontakt med motorblock och drev. Detta system är bättre skyddat än det 1-poliga. Det finns även 1,5-poliga system. Under start och stopp är motorn 1-polig och sedan 2-poligt.
Om anoderna förbrukas normalt, men du ändå får problem med korrosion kan följande åtgärder göras för att säkerställa ett fullgott skydd mot galvanisk korrosion:
Försäkra dig om att all elektrisk utrustning och tillbehör är konstruerade för marint bruk och har installerats och jordats på rätt sätt. Detta gäller både ombord på din båt och din grannes båt. Om båten bredvid läcker ström i vattnet är det stor risk att ditt drev och motor drabbas av galvanisk korrosion.
Offeranoderna som monteras skall alltid vara av motortillverkarens eget fabrikat, eftersom denne garanterar rätt zink- eller magnesiumhalt. Att köpa anoder för prisets skull kan få kostbara konsekvenser. Offeranoder får aldrig målas, eftersom de då förlorar sina skyddande egenskaper. Anoderna skall vidare ha metallisk kontakt, och vara rena vid montering. Om anoden har en gråaktig oxiderad yta bör den putsas, eftersom oxideringen hindrar funktionen. Kontrollera anoderna regelbundet och byt anoden om den är bortfrätt med minst 50 %.
Det är mycket viktigt att ytor på drev som är i konstant kontakt med vatten skyddar metallen. Skador och repor som gör att metall kommer i dagen måste åtgärdas omedelbart.
Marin Express
Fredrik Häller
info@marinexpress.se
www.marinexpress.se
Tillbaka till FREDRIKS MOTORSKOLA